Новости

Скопившийся мусор загорелся, огонь тушили несколько дней.

Гости высоко оценили качество реализации и масштаб проекта по воссозданию оружейно-кузнечных объектов.

Спортсмены, судьи и тренеры принесли торжественную клятву о честной борьбе.

Стайка поселилась в пойме Тесьминского водохранилища.

10-летняя девочка находилась в квартире у незнакомой женщины.

Показы коллекции осень-зима 2017/2018 стартовали в столице мировой моды 23 февраля.

Смертельное ДТП произошло на автодороге Чайковский – Воткинск.

Благодаря снимку космонавта Олега Новицкого.

Устроили «ледовое побоище».

Став «президентами», много чего пообещали.

Loading...

Loading...




Реклама от YouDo
Свежий номер
newspaper
Каким станет выступление ХК «Трактор» в плей-офф сезона 2016 – 2017?





Результаты опроса

Как провести выходные в Индии

22.04.2011
Если твои глаза и уши открыты, эта страна раскроет для тебя свои яркие стороны

Если твои глаза и уши открыты, эта страна раскроет для тебя свои яркие стороны.

Приехав в Индию, я совсем не желала оставаться сторонним наблюдателем, туристом, чье впечатление о стране складывается из стандартных экскурсий, случайных встреч, ошибочных оценок, поверхностных замечаний. Хотелось хоть немного испытать на себе индийский образ жизни, с его естественным течением, привычками, вкусами, развлечениями, закономерностями, которые не сразу замечаешь. Поужинать не в ресторане, популярном среди иностранцев, и не в Макдональдсе, а попробовать настоящий вкус индийской еды в народной столовой или студенческом кафе, гулять не по популярным туристическим маршрутам, а забираться в такие уголки, куда только местные знают дорогу, работать и веселиться так, как это делают индийцы. Мои желания были услышаны.

За четыре месяца я, конечно же, осталась для всех иностранкой, а Индия для меня не перестала быть другой вселенной. Водители и пассажиры, завидев меня, сворачивают голову и бесцеремонно заглядывают в нашу машину, прохожие останавливаются, продавцы забывают английский, пристально рассматривая (здесь совсем не принято скрывать свое любопытство, удивление, восторг или заинтересованность). А я каждый день возвращаюсь домой с новыми впечатлениями и удивлениями. Но Индия открылась с совершенно другой стороны. Подслушав на днях бурную дискуссию трех туристов с разных концов земли об Индии и о Дели в частности, я хотела вмешаться и сказать: вот здесь и здесь вы ошибаетесь, все совсем не так! У меня нашлись объяснения на многие их «I can’t understand how…» и «I was shocked!» («Не могу понять, как…», «Я был в шоке!»).

Больше всего меня огорчает неприязнь, которая возникает у многих туристов к Дели. Этому шумному, неустроенному на первый взгляд городу, на улицах которого по началу чувствуешь себя так неуютно. Туристы стремятся сбежать из этого перевалочного пункта поскорее в Гоа или Гималаи, не поняв, не увидев, не попробовав. Да, конечно, Дели – не самый лучший, чистый и колоритный город Индии. Здесь нет той расслабленной атмосферы Гоа, растекающейся, как дымок аромопалочек, которыми пропитано все вокруг. Нет той свежести и душевности, которую встретишь на улицах горных городов. Но, как каждый уголок Индии, Дели хранит в себе свои особенности. Привычки, образ жизни, нравы, диалекты, одежда меняются в Индии так же часто и кардинально, как полоски радуги, превращая территорию страны в пестрый платок. Поэтому с такой радостью я всегда пакую рюкзак и покидаю уже родную столицу, отправляясь в новое путешествие по индийским дорогам.

Костер, кальян, оленина. Прошедший уикенд выдался очень насыщенным. Мои индийские друзья пригласили меня с парой однокурсников провести выходные по-индийски. Конечно же, мы согласились. Как и россияне, индийцы любят покидать в выходные крупные города.

Зажиточное население имеет дома в сельской местности или в более аутентичных городках, где во время отсутствия хозяев всем заправляют слуги. На одно из таких ранчо, расположенное в лесу где-то между Дели и Дарадуном, мы и отправились.

Что такое пробки, индийцы знают лучше россиян, уж поверьте. А в пятницу, когда поток машин устремляется в популярных направлениях, движение и вовсе грозит остановиться.

- Если ты хочешь провести время вне Дели, то ничего интересного в пределах 250-300 км не найти, - объяснил мне приятель по дороге далеко за город. А 250 км при индийском трафике – это в лучшем случае 6 часов езды. Признайтесь, за сколько вы преодолеваете это расстояние в нашей области? Часа за два-два с половиной? Наш же обратный путь и вовсе затянулся на девять часов.

Малик, бизнесмен и политический деятель, который пригласил нас в гости, встретил нашу машину на выезде из столицы, сразу занял водительское сиденье и показал, как нужно рулить на дорогах, покруче Шумахера. После пары часов езды, мы останавливаемся выпить чаю в придорожном кафе. Это, конечно же, не tea – вода с пакетиком, а «чай» (так и звучит на хинди) – черный крепкий с молоком и сахаром. Со счетом подают зерна тмина в глазури, чтобы освежить дыхание после еды.

Путешествовать по Индии на машине – одно удовольствие, несмотря на пробки. Многие дороги проходят прямиком через города, которые здесь расположены довольно плотно. И у тебя есть шанс понаблюдать за жизнью каждого из них.

Вот, наконец, первый пункт нашего путешествия достигнут. Перед нами распахнулись ворота ранчо, укромно спрятанного в лесу. Слуги встречают нас с холодными напитками, относят багаж в дом. Это уютный двухэтажный особняк, обставленный классической деревянной индийской мебелью, которой европеец сразу же припишет стиль ретро. На территории ранчо есть еще один симпатичный домик для слуг, пикниковая зона с тентом, вырыт канал с деревянным мостиком.

- В сезон дождей у меня во дворе появляется своя полноводная река, - говорит хозяин дома. Пока мы осматриваем владения, слуги бегут за нами с бодрящим чаем, а скоро приглашают в пикниковую зону. Уже готово куриное барбекю, колбаски из говядины, на столе овощи и соленый миндаль, напитки. Малик раздувает кальян, а слуги - костер.

Вечеринка в индийском стиле – это всегда разговор, душевный и неторопливый. Малик показывает нам свои ружья и рассказывает, что в этих краях водятся тигры и леопарды, а по утрам прямо за воротами можно увидеть оленей, в чем мы на следующий же день и убедились. Когда костер потухает, нас зовут к следующему столу. «Как? Это еще не все?», – удивляемся мы. «Нет, конечно, это так – закуска, а теперь – ужин с настоящим деликатесом - олениной». Ну и, конечно же, рисом, куда ж в Индии без него.

В гостях у кочевников. Следующим днем нас ждет ранний подъем, индийцы вообще не привыкли спать допоздна, и новое путешествие. Мы едем в национальный парк, реликтовый лес, охраняемый государством. Чтобы попасть туда, необходимо специальное разрешение, которое Малик и берет для нас в полиции. Но не только природные красоты - цель нашей поездки.

Лес Шивалик на хребтах Гималаев – зимняя стоянка древнего мусульманского племени Ван Гуджур, кочующего по северу Индии. Зимой племя живет в лесу на холмах, в сезон дождей уходит выше в Гималаи. Основное их занятие – лесное скотоводство: племя разводит здесь буйволов и производит молочные продукты отличного качества уже около 1500 лет. Но последнее время кочевникам все сложнее и сложнее вернуться в родной лес, строго охраняемый государством, которое хочет спасти тигров и слонов, но забывает о традициях уникального племени, живущего в полном согласии с природой и знающего этот лес, как себя.

Чтобы добраться до деревни-лагеря, затерявшейся в холмах, мы садимся на джип и проезжаем охранный пункт. Поездка по пустому в сухой сезон каменистому руслу горной реки напоминает аттракцион. Машина прыгает так, что усидеть сложно. Водитель резко останавливается только для того, чтобы посмотреть, как скачет по холмам олень, и немного снижает скорость, пересекая речку, сузившуюся в апреле до ручья. В сезон дождей автомобильное движение здесь становится невозможным. А сейчас нам встречаются одинокие мотоциклисты с бидонами молока и велосипедисты. И вот появляются первые необычные домики, связанные из тростника.

Глубже в лес – и мы видим деревню. Дворы с каменными домами разбросаны по взгоркам, как грибные семьи. У одного из них делаем остановку и пытаемся разбудить друг друга ото сна. Не верится, что эту вселенную и правда видишь в реальности. Вокруг – нависшая над лесом и холмами тишина, молчаливые камни и замерший ручей. Спокойные, немногословные люди, занятые своим незамысловатым трудом, о существовании которых меж этих камней ты даже не подозревал. И ты такой несуразный здесь, с двумя бесполезными сотовыми телефонами в сумке, уже смеешься над своей недавней мыслью: «Ого, как же это они без Интернета».

Завидев странных незнакомцев, дети, игравшие на улице, бросаются в рассыпную, прячутся за мать и старших сестер. А на щелчок фотоаппарата поначалу реагируют, как на выстрел. Они говорят на смеси разных индийских языков и диалектов, так что главными словами становятся улыбки. По двору бегают козы. Один козленок совсем ручной, с удовольствием позирует на камеру, а потом весь день бегает за нами, не оставляя ни на минуту без своей компании.

Еще самое раннее утро, но в деревне только дети и женщины – мужчины на работе на скотоводческой ферме. Молоко – вот все, чем живут в этой деревне. Это и деньги, и хлеб, и платья: основной продукт своего труда селяне отвозят в ближайший населенный пункт, чтобы поменять на все необходимое. Мальчишки тоже заняты делом – пасут буйволов и бегают по поручениям старших.

Мы с любопытством рассматриваем дом изнутри. Ничего лишнего. Каменная стена разделяет круглое помещение на кухню и основную комнату с лежаком. Во дворе под навесом – еще несколько плетеных кроватей. Пристроившись на полу у маленького очага, женщина печет хлеб: раскатывает небольшие лепешки, поджаривает их с двух сторон на раскаленном круге, а затем кладет ближе к огню в самое пекло и хлеб моментально надувается пузырем.

Под потолком весят огромные мешки с продовольствием. На перекладинах развешаны ковры и одеяла, которые на ночь станут кроватями. Электричество? Солнечный свет. Вода? Из горного ручья. Пока для нас готовят первобытный ужин, Малик зовет меня прогуляться до соседнего дома. Нас встречает женщина с восемью ребятишками. Самый маленький лежит под навесом, беднягу атаковали мухи - многочисленным нянькам нет дела. Одна из старших девочек в этом семействе помолвлена, но по традициям уйдет в дом мужа только через два года.

Брачный возраст здесь – 14-15 лет. Девушка показывает мне фотографии жениха, которые ей привез Малик, а младшие ребятишки скачут вокруг смущенной невесты и смеются. Друг семьи и меня просит сделать ее снимки. Из рассказа Малика я узнаю, что все жители этой деревни - одна большая мусульманская семья. Вряд ли в эти родственные узы вплетется кто-то посторонний. Парням из одного дома находят жен в соседнем.

Хозяева подают нам на бранч скромные, но очень вкусные яства. Я удивляюсь, как можно накрыть в первобытных условиях такой стол хоть, конечно, сильно сомневаюсь в безопасности этого перекуса. Но в Индии существовать довольно трудно, если постоянно думать о последствиях. Не желая обидеть хозяев, пробую нежную курятину, лепешки, ласси – расслабляющий молочный напиток, от которого моментально клонит в сон, и мы растягиваемся на плетеных кроватях. Теперь спящих неопасных гостей дети решаются рассмотреть получше и облепляют навес со всех сторон.

После сна на свежем воздухе и крепкого бодрящего чая, не злоупотребляя гостеприимством хозяев, возвращаемся в нашу «цивилизованную» реальность. По дороге подвозим местную детвору до медресе, мусульманской школы. Набивается полная машина мальчишек к светлых куртах и мусульманских шапочках.

Сплав по Гангу. Выполнив роль экскурсовода, Малик попрощался с нами так же быстро, как мчал по индийским дорогам. К нашему удивлению его гостеприимство оборвалось ровно в ту минуту, на которую он запланировал личные дела. Такая бесцеремонность - еще одна черта индийцев. Но нас уже ждет машина и следующая поездка.

К вечеру субботы мы запланировали попасть в Ришикеш. Это еще один священный город для индуистов, расположенный в штате Уттаракханд в предгорьях Гималаев. Здесь несет свои еще бурные и сравнительно чистые воды река Ганг, останавливающаяся в Варанаси и меняющая там свое направление. Ришикеш – развитый туристический центр, популярный не только среди туристов, останавливающихся здесь на пути в Гималаи, но и среди индийцев. Ко всему прочему это мировой центр йоги, а порожистый Ганг привлекает в здешние края фанатов рафтинга.

В Ришикеше можно выбрать отель на любой вкус или остановиться в ашраме на берегу, заплатив за сутки не больше 50 рублей. Выбирая отель, как и по любому другому случаю в Индии, торгуемся. Идем на хитрость и оставляем индийских друзей ждать в машине. Хозяин гостиницы, делая скидку, не скрывает: «Уступаю вам только потому, что вы иностранцы, не хочу сдавать комнаты индийцам, они очень неаккуратны».

Вечером на оживленных улицах мы встречаем множество европейских туристов. Одни заняты шопингом, другие спускаются к храму послушать вечернюю молитву, третьи набирают воду из Ганга в пластмассовые фляжки со значком Ома. На ужин останавливаемся в уютном кафе на берегу реки. Расположившись на полу, колоритные иностранцы оживленно обмениваются новыми впечатлениями и своим туристическим опытом. Потягивая имбирно-медовый чай, мы слушаем акценты, и пытаемся угадать, кого откуда привела дорога.

А утром, едва протерев глаза и ежась под мелким дождем, мы едем в горы против течения Ганга, чтобы испытать на себе местное водное развлечение. На берегу разбит огромный палаточный городок. Любители рафтинга становятся здесь на несколько дней, а то и не весь сезон, который только-только начинается.

Наш инструктор, привлекательный и харизматичный непалец, раздает спасательные жилеты и весла. В сфере туризма в Индии вообще работает много непальцев. Их всегда узнаешь по открытой улыбке и дружелюбию. Парень распределяет нас по местам и дает несложный инструктаж на хинди, затем переводит специально для иностранных гребцов. «Forward-forward-forward team!», - командует, наконец, он. «Вперед, вперед, вперед, команда!» И мы дружно гребем веслами, не зная, что ждет впереди по течению. Первый порог, и нас поднимает волна, другая обрызгивает с ног до головы. Тут уж никто не сдерживает смех и по-детски восторженный визг. Прошли первый порог - можно расслабиться, полюбоваться высокими берегами, покрытыми лесом, и красотой реки. Но индийских ребят не удержать в лодке – прыгают в холодные воды священной реки.

После еще нескольких порогов делаем привал на каменистом берегу. Расторопные мальчишки бегают с камня на камень, предлагая пловцам чай и лапшу в обмен на промокшие деньги. Туристы прыгают с камней в воду, фотографируются у небольшого водопада. А дождь все усиливается, заставляя нас мечтать о горячем душе.

Этими яркими эмоциями завершились наши выходные в индийском стиле. Мы, иностранные журналисты, вернулись в Дели и, как настоящие студенты, стали готовиться к финальным экзаменам в последнюю ночь.

Комментарии
Комментариев пока нет