Другие статьи раздела:
Новости

Неизвестные злоумышленники вырубили ивы и вязы по адресу: улица Захаренко, 15.

Пассажир отечественного авто погиб на месте.

Через несколько секунд после появления звука ломающихся кирпичей, труба с грохотом рухнула прямо перед подъездом.

Скопившийся мусор загорелся, огонь тушили несколько дней.

Гости высоко оценили качество реализации и масштаб проекта по воссозданию оружейно-кузнечных объектов.

Спортсмены, судьи и тренеры принесли торжественную клятву о честной борьбе.

Стайка поселилась в пойме Тесьминского водохранилища.

10-летняя девочка находилась в квартире у незнакомой женщины.

Показы коллекции осень-зима 2017/2018 стартовали в столице мировой моды 23 февраля.

Смертельное ДТП произошло на автодороге Чайковский – Воткинск.

Loading...

Loading...




Реклама от YouDo
Свежий номер
newspaper
Каким станет выступление ХК «Трактор» в плей-офф сезона 2016 – 2017?





Результаты опроса

Урожайная газета

Проверено на практике

08.02.2006

У Владимира Филипповича Концевых - очень редкая профессия. Он садовник. Не агроном, а именно садовник, который своими руками ухаживает за посадками. Работает в Москве, Подмосковье и в соседних областях. По его словам, cреди его клиентов есть и министры, и банкиры, и члены московского правительства, многие из которых живут на Рублевке, ставшей символом российских богатеев.

У Владимира Филипповича Концевых - очень редкая профессия. Он садовник. Не агроном, а именно садовник, который своими руками ухаживает за посадками. Работает в Москве, Подмосковье и в соседних областях. По его словам, cреди его клиентов есть и министры, и банкиры, и члены московского правительства, многие из которых живут на Рублевке, ставшей символом российских богатеев. Кроме того, имеет полтора гектара своего питомника в Рязанской области, а также преподает на курсах ландшафтного дизайна в Москве. Учит слушателей практическому садоводству, до которого, как он сам говорит, "дошел самообразованием и методом тыка".

Владимир Концевых родом из Челябинска, по образованию инженер-строитель, работал мастером, прорабом в одном из строительных трестов города, пока не переехал под Рязань. Именно там по месту новой работы он впервые получил несколько соток садового участка. И так увлекся садоводством, что, в конце концов, пришел к выводу, что нельзя разрываться между основной работой и любимым делом. Сделать выбор помогла и перестройка с ее кооперативами, развалом предприятий. Тем более что садоводство оказалось весьма выгодным бизнесом.

Перед Новым годом Владимир Филиппович приезжал в Челябинск навестить мать. Встретился с садоводами городского клуба при Дворце культуры железнодорожников. По предложению садоводов побывал и в редакции "Урожайной газеты". Разговор был долгим и очень интересным. Главное, что поразило в этом человеке, - неуемная жажда знаний и нестандартный подход к устоявшимся в садоводстве традициям. Многое он делает не по-книжному, не так, как рекомендуют ученые агрономы, но, вопреки всему, получает прекрасные результаты.

Предлагаем вашему вниманию опыт Владимира Концевых (диктофонная запись).

Посадочные ямы

При посадке нового деревца перво-наперво его надо обеспечить плодородной землей, потому что оно сосет питательные вещества со страшной силой. Обратите внимание на березу: если она растет в одиночку где-то на поляне, то метров за двадцать от нее трава сухая. Биологическая масса растения в земле может быть на 20 процентов больше, чем на поверхности.

Подготовку к посадке саженцев начинаю минимум за полгода, потому что очень важно, чтобы яма устоялась. Копаю яму объемом 0,8-1 куб. м. Для груши желательно делать поглубже. Я даже встречал в литературе прием: если почва - суровая глина, то можно просверлить садовым буром на дне посадочной ямы одну-две дырки глубиной 70 см и набить их субстратом (перегной с песком), чтобы корень-стержень спокойно пошел вглубь, к воде. Груша очень страдает от недостатка влаги, особенно в первые годы жизни.

Плодородный слой складываю в одну сторону, неплодородную землю - в другую. Когда начинаю заправлять яму, минимум треть ее объема заполняю органикой и ничего не перемешиваю, как рекомендуют учебники по садоводству. Делаю это так. Беру верхний слой грунта с дерниной и кладу на дно ямы, затем - слой органики, вплоть до сорняков и скошенной травы, потом опять слой земли. И так до верха. Из самого неплодородного, глинистого, слоя, вынутого из ямы, делаю бордюр для полива в будущем молодых деревьев.

За полгода это все должно "устаканиться". Черви, которых внес вместе с землей, структурируют почву, восстанавливают в ней капиллярную систему. Такая яма не промерзает зимой, как целиковый грунт. Дождевая или паводковая вода легко стекает в не перемешанную по науке посадочную яму. А это вам не мертвая вода из артезианской скважины, которой, если налить с осени в посадочную яму, можно убить все живое.

К весне почва становится настолько рыхлой, что я разгребаю ее руками и сажаю деревце. С южной стороны, чуть в сторону от центра, делаю ломиком отверстие для колышка.

В итоге саженцы в подготовленных таким образом посадочных ямах дают за год 60-70 см прироста.

Побелка

Молодые деревца в возрасте до семи лет находятся в самой морозобойной зоне, поскольку в ясные зимние ночи морозы вблизи поверхности снега бывают на 10 градусов ниже, чем в кроне взрослых деревьев. Но чаще, чем от мороза, деревья погибают от ожогов. При этом кора трескается, как правило, с южной стороны. Защитить деревья от жгучего весеннего солнца помогает побелка. Я считаю, что деревья, особенно косточковые, надо белить полностью из краскопульта. Помимо защиты от ожогов это защищает посадки от вредителей и болезней, а также может на неделю задержать начало вегетации, следовательно, отодвинет начало цветения на то время, когда минует угроза заморозков.

Поделюсь старинным рецептом побелки, которым пользуюсь много лет, и убедился в его эффективности.

Вам потребуется эмалированное ведро, обязательно с крышкой, 2 кг комовой негашеной извести или кипелки (молотой), 100-150 г казеинового (костного) клея.

Этой работой обычно занимаюсь осенью, когда земля уже холодная, поэтому ведро ставлю на деревянные подкладки. Высыпаю в него известь и заливаю ее 2-3 л кипящей воды. Размешиваю, накрываю крышкой. Через некоторое время начинается реакция гашения извести. Обычно известь выстаивается 1,5-2 часа.

Далее дома довожу до кипения 2 л воды в кастрюле, засыпаю туда клей и на медленном огне, помешивая деревянной лопаточкой, чтобы не пригорело, растворяю клей до состояния киселя. Потом ставлю кастрюлю в мойку и охлаждаю ее в холодной воде. Заливаю "кисель" в полиэтиленовый баллон, чтобы он был у меня под рукой на рабочем месте. В прохладную погоду раствор клея иногда становится студенистым.

В ведро наливаю 4 л известкового раствора, добавляю 2 л клея и хорошо размешиваю. До нужной для побелки консистенции добавляю воду (около 2 л). Если белить из краскопульта, можно развести пожиже. Если дерево никогда не белили, то первая окраска будет грунтовкой. Второй раз покрасишь - и года два к деревьям можно не подходить. Дожди такую побелку не смывают. Не стоит беспокоиться и о том, что сплошная побелка повредит кору или весной не даст раскрыться почкам. Растущие листочки легко пробивают тонкий побелочный слой. Зато защита вашим деревьям обеспечена.

Обрезка на кольцо

В книгах по садоводству можно увидеть рисунки, как якобы надо обрезать ветки деревьев. Некоторые авторы рекомендуют выпиливать их заподлицо с более крупной ветвью, поэтому срез получается в форме овала. Вреднее этого способа только оставление пеньков, на месте которых со временем образуется дупло. Овальные срезы не зарастают каллюсом. На собственном опыте, обрезке многих тысяч деревьев, я убедился, что ветки следует вырезать только на кольцо!

У основания ветвей, отходящих под углом более 30 градусов, как правило, есть кольцевой наплыв. Именно здесь находятся ткани, способствующие быстрому заживлению ран. Поэтому рез должен быть сверху чуть наискось на то место внизу, где заканчивается этот наплыв и ветка переходит в ровное состояние. Срез получается круглым, по площади в полтора раза меньше эллипса, и быстро зарастает.

Но надо иметь в виду, что у каждого сорта своя конфигурация ветвей. Бывает, что ветви соединяются друг с другом без всяких утолщений. В этом случае от места соединения ветвей мысленно проводим линию вниз, вдоль ствола дерева, другую линию - перпендикулярно выпиливаемой ветке. Полученный угол делим пополам и по этой линии срезаем ветку. Получается небольшая консоль, которая быстро зарастет.

Большую и толстую ветвь выпиливают в два приема. Сначала режут снизу, потом отступают несколько сантиметров и допиливают сверху. Остается лишь удалить получившийся пенек.

Крупные срезы, естественно, надо замазать садовым варом.

Владимир КОНЦЕВЫХ,

садовник

Москва

Комментарии
Комментариев пока нет