Наш корреспондент стал одним из первых туристов джип-тура «Аланский путь» в Приэльбрусьи

Этот маршрут в горах Северного Кавказа меняет сознание и заставляет смотреть на привычные вещи по-другому.

«Аланский путь» проходит от Кисловодска (Ставропольский край) до горы Джимара в Северной Осетии. Машины едут по самым высокогорным дорогам Европы, минуя Эльбрус (самая высокая европейская вершина) и Безенги (наиболее высокий участок главного Кавказского хребта) в Кабардино-Балкарии, мимо Зайгелана, самого высокогорного водопада Европы, и многих других живописных и примечательных мест.

Маршрут это очень молодой. Он запущен в конце сентября под патронажем «Корпорации развития Северного Кавказа» и госкорпорации «Внешэкономбанк». Первыми туристами стали журналисты из разных регионов России. Но показали нам лишь небольшую частичку «Аланского пути».

В машины «Северо-Кавказского Горного Клуба» мы сели в Ессентуках. Это пять Toyota Land Cruiser в несколько старомодном 70-м корпусе (как пояснил водитель Дмитрий, 70-ый корпус не лопается от нагрузок). Оснащены автомобили атмосферным дизельным мотором, ручной коробкой передач, австралийской ходовой частью ARB с широкими внедорожными колесами, тюнинговыми глушителями и подножками (от Toyota по сути остались только кабина, двигатель, салон и коробка). Заводские бамперы оборудованы «кенгурином» и лебедкой - отправляемся ведь не по асфальту кататься... Впрочем в защиту отечественного автопрома Дмитрий отметил, что по тем же самым дорогам проходят УАЗ «Патриот», полноприводный «Соболь» и бронированный «Тигр», а местное население очень любит «Волгу».

Первые горы мы увидели уже на выезде из Ессентуков. Дмитрий пояснил, что справа от нас Скальный хребет, а слева - Кавказский. Минут через 30-40 мы въехали в Баксанское ущелье. Правая сторона становилась все больше похожа на отвесную каменную стену, которая поднималась все выше и выше. Левая уходила в высоту не так круто и поросла лесом. Вдоль нее тянулись нескончаемые кустики барбариса и можжевельника.

Казалось, что в кювете бурлила одна и та же горная река, которая периодически меняла названия с очередного «Су» на «Баксан» и обратно. Если встать где-нибудь на обочине и достать домкрат, вашему примеру последуют все встречные и попутные водители. Они подойдут к вам с вопросом: «Чем помочь»? Такова философия гор.

По пути в одном из небольших населенных пунктов мы подобрали проводника, коренного балкарца Шарапи. Он исходил все местные горы и прекрасно разбирался в вопросах восхождения на Эльбрус. До подножья этой вершины мы добрались еще где-то через 40 минут.

На Эльбрусе на высоте около трех с половиной тысяч метров, стоя на фоне снежных шапок главного Кавказского хребта, Шарапи рассказал, что если посмотреть на Безенги в мощный бинокль, можно увидеть пограничников. Здесь с незапамятных времен водили караваны. По ту сторону - уже Грузия. Кто-то из местных пошутил, что российские пограничники выпускают в Грузию, а обратно не пройти. Грузинские же намного лояльнее.

Пообедали мы в местном кафе супом с бараниной и блинами жаренными на бараньем жире (Хычины), начиненными картошкой и сыром, а также с мясом барана. Дмитрий пояснил, что вся балкарская кухня буквально держится на баранине и бараньем жире. Есть аулы, где делают даже баранье сало, а местный плов не рассыпчатый, а очень жирный и вязкий.

По словам Шарапи, ежегодно на Эльбрусе гибнет до 40 туристов. Сама по себе вершина для альпинистов несложная. Это маршрут для школьника. Но погода крайне изменчивая. Неожиданно может начаться снегопад, тогда в условиях кислородного голодания люди могут подниматься, а им будет казаться, что они спускаются.

Попрощавшись с Эльбрусом, мы поехали дальше в Баксанское ущелье. Дорога сильно петляла, стены скал росли все выше и выше. Через некоторое время идеально ровный асфальт закончился и мы оказались на грунтовке. Мимо проплывали огороды с капустой, небольшие стада баранов, горные речки, кусты. Дмитрий рассказал, что здесь недалеко находится мощная магнитная аномалия. Там есть камень, посидев на котором, бездетные женщины обретают радость материнства. Его друзья долгое время тщетно лечились в разных клиниках, и убедились в эффективности магнитной аномалии лично.

Минут через 20 мы попали в новое ущелье - Кольцо. По нему, как по спирали, взобрались на высоту двух с половиной тысяч метров на живописное горное плато. Оно было со всех сторон окружено вершинами и другими плато, часть из которых скрывалась в облаках. Под ногами был мягкий ковер из весенних трав, вдали паслись коровы, кони и бараны. Здесь не покидало ощущение домашнего уюта и камерной атмосферы, так как будто находишься дома. По словам Дмитрия, в здешних горах весна как бы застыла. Она начинается в апреле и продолжается до поздней осени. Потом сезоны сменяются очень резко. Но в течение столь длительного праздника природы балкарцы успевают собрать по два урожая яблок. Пастухи на двух соседних склонах могут не разговаривать между собой месяцами. Их не интересует, что происходит внизу. К культурным гостям они относятся приветливо.

С плато мы спустились в Чегемское ущелье. Справа и слева от нас стояли скалы. Шарапи показал рукой куда-то ввысь. Там, на высоте в 200-300 метров, находится старинный караванный путь. Где-то через полчаса на машинах скалы впереди начали смыкаться. Но, как оказалось, это был всего лишь оптический обман.

Мы проехали по мосту, после поворота, справа от нас мы увидели чегемский водопад. Слева у скалы ютились несколько кафе, киоск с газетами, до десятка продавцов шалей, свитеров, жилетов, чегемского хлеба, безделушек… Торговаться с чегемцами можно до бесконечности. Но толку мало, да и совестно как-то выдирать 50 рублей у старушке, которой «не на что обратно ехать».

Когда мы вернулись в Ессентуки, я посмотрел на многие вещи по-другому. Прежде всего перестали удивлять своей иррациональностью высоченный потолок в гостиничном номере и «стены-скалы» там-же. Кроме того, стало понятно, почему в местных супермаркетах «Вершина» потолок еще выше, а между стеллажами так много места, что свободно разойдутся сразу четыре горца с тележками.